ボッテガ ヴェネタ

ボッテガ・ヴェネタとは？

1966年から続いているブランドなのに、いまだにファッション界の「知る人ぞ知る存在」でいられるって、なかなかすごいことだと思う。ボッテガ・ヴェネタは、イタリアの小さな街ヴィチェンツァで生まれた。正直、地図で指させる人はほとんどいないような場所だ。すべての始まりはレザーだった。バッグ、靴、財布、ベルト——革製品が原点で、そこから何十年もかけてレディース・メンズのプレタポルテ、ジュエリー、フレグランス、アイウェアへと広がっていった。でも本音を言えば？みんなが本当に夢中になるのは、今でもレザーグッズだ。メインの工房はイタリアの田舎町モンテベッロにあって、そこで働く職人たちは革を、まるで画家がキャンバスに向かうように扱っている。たったひとつの編み込み技法を習得するのに何年もかける。そこまでのクラフトマンシップへの執念は、今のファッション業界ではなかなか見つからない。

ボッテガが他のラグジュアリーブランドと決定的に違うのは、かなり早い段階で下した一つの決断だ——ロゴを使わない。本当に。グッチやルイ・ヴィトンがあらゆる面にモノグラムやイニシャルを入れまくっていた時代に、ボッテガ・ヴェネタは「いや、結構です」と言った。トーマス・マイヤーがクリエイティブ・ディレクターだった時代のモットーは「あなた自身のイニシャルがあれば、それで十分」というものだった。この一言がすべてを物語っている。プロダクトが自分で語るか、そうでなければ作らない。ボッテガのバッグは、編み込みのパターンと革の質感でわかる人にはわかる。わからなければ、素通りするだけ。そしてブランド側はそれで全然構わない。ハンドバッグにいくら使ったかを全世界に発信したい人ばかりではないし、ボッテガはまさにそういう人たちのために帝国を築いてきたのだから。

ボッテガ・ヴェネタのオーナーは誰？

ケリングが所有している。この名前にピンとこない人は、グッチ、バレンシアガ、サンローラン、アレキサンダー・マックイーンも傘下に持つフランスの巨大企業グループだと思えばいい。ケリングがBottega Venetaを買収したのは2001年で、約1億5600万ドルだった。高額に聞こえるかもしれないが、今や年間約17億ユーロを稼ぎ出していることを考えれば、どうってことない。買収当時、ボッテガは正直かなり苦しい状況だった。80年代は輝いていた——セレブがバッグを持ち歩き、アンディ・ウォーホルがブランドについてショートフィルムまで作った。でも90年代後半には輝きは薄れ、売上は落ち込んでいた。ケリングは救う価値のあるものを見出して、資金と才能を一気に投入した。

特に重要だったのは才能の部分だ。買収直後にトーマス・マイヤーがクリエイティブ・ディレクターとして就任し、17年かけてブランドをゼロから立て直した。ボッテガ バッグの売上を中心に利益を3倍に伸ばし、ボッテガをグッチに次ぐケリング第2の収益源に押し上げた。マイヤーの退任後、2018年頃にダニエル・リーがバトンを受け取り、一気に扉を吹き飛ばした——パドルブーツ、ザ・ポーチ、Instagramを席巻したあのエレクトリックグリーン。リーは2021年に去り、マチュー・ブラジーが後任となり、その後2024年にルイーズ・トロッターがクリエイティブ・ディレクターに就任した。ビジネス面では2019年からバルトロメオ・ロンゴーネがCEOを務めている。何度もリーダーが変わったが、一つだけ変わらなかったことがある——ケリングがハンドルを握り続け、ブランドは成長し続けたということだ。世界中に300店舗以上。小さなイタリアの町の工房から始まったブランドにしては、なかなかのものだ。

ボッテガ・ヴェネタはラグジュアリーブランドなのか？

当たり前だ。もちろんそうだ。職人が何年も訓練を積んでからでないと、完成品に使う革に触れることすら許されない——そういうブランドだ。代名詞であるイントレチャート——薄い革の帯を手作業で編み込んでいくあの技法は、機械では少なくとも説得力のある形では再現できない。モンテベッロの工房から出荷されるバッグの一つひとつに、何時間もの手仕事が詰まっている。マーケティング用の美辞麗句ではない。実際のプロセスだ。カセットバッグやボッテガ 財布が3000ドルするとき、その価格の大部分は、実際に作業台に座って手で革を編んだ人間の時間を反映している。同じ価格帯でも手仕事がほんのわずかしかないブランドはいくらでもある。ボッテガはそうじゃない。

そして、どんな仲間と一緒にいるかを見ればすべてわかる。ケリングは中堅ブランドを買わない。グッチ、サンローラン、バレンシアガ、アレキサンダー・マックイーン——ボッテガが暮らしているのはそういう界隈だ。ミラノ・ファッション・ウィークでショーを行い、ニューヨーク、ロンドン、パリ、東京の一等地にブティックを構え、ボッテガ サングラスからボッテガ ネックレスに至るまで、あらゆるアイテムの価格帯は大半の人の目が飛び出るレベルだ。でも、ボッテガがそのレベルでの立ち振る舞いが他と違う。叫ばない。見せびらかさない。ボッテガの店に入っても、巨大なロゴや金メッキのモノグラムは一つも見当たらない。贅沢さは素材とものづくりの中にある。ボッテガのバッグとデパートのコピー品の違いが手に取っただけでわからないなら、このブランドは向いていないかもしれない。厳しい？ちょっとね。でも、そういうところがまさにこのブランドらしいのだ。

ボッテガ・ヴェネタの靴が偽物かどうか見分ける方法

偽物は至るところに出回っているし、ボッテガは特に狙われやすい。パドルブーツ、リドサンダル、タイヤブーツ——ダニエル・リー時代にバズったシューズは、あっという間にコピー品が出回った。でも朗報がある。偽物はほぼ確実に、どこかの細部でボロを出す。チェックポイントを知っていれば見抜くのはそう難しくない。まず靴を手に取って、革の感触を確かめること。本物のボッテガの革は独特の柔らかさがある——バターのようで、温かくて、指の下で生きているような微妙な質感がある。偽物は死んでいる。プラスチックっぽい。硬い。化学薬品と接着剤のにおいがすることもある。本物の革は革のにおいがする。鼻は意外と優秀な鑑定ツールだ。

触った後は、目で見る。靴をひっくり返して、インソールを確認する。最近のボッテガ・ヴェネタのシューズには、中央にきれいにスタンプされた、あるいはブラインドエンボスされたロゴがある。フォントがぐらついていたり、ぼやけていたり、中心からずれていたら——危険信号だ。次にすべての縫い目を見る。本物のボッテガのステッチは、機械のように正確だ——真っ直ぐなライン、均一な間隔、ほつれた糸なし、革と糸の色のミスマッチなし。偽物業者はこれを頻繁にミスする。あのレベルのステッチの精度を出すには高価な設備と熟練の技術が必要で、それは利益率を削るからだ。最後に箱を確認する。本物のパッケージはボッテガ特有のグリーンで、手に持つとしっかりしていて、角がシャープで、ラベルのフォント配置も正確だ。段ボールがペラペラ、ダストバッグの色がおかしい、テキストにスペルミス？その時点で離れた方がいい。中古市場で数百ドル以上のものを買うなら、プロの鑑定サービスにお金を払うべきだ。30～40ドルで安心が買えるなら安いものだ。この鑑定のポイントは靴だけでなく、ボッテガ ベルトやボッテガ キーリングなどの小物にも同じことが言える。

ボッテガ・ヴェネタは何で有名？

大きく分けて二つある。まず最も明白なのが——イントレチャート。1960年代後半にブランドが生み出したレザーの編み込み技法で、これがあまりにもボッテガと結びついているので、イントレチャート抜きのボッテガを想像するのは難しい。職人たちが薄く平らな革の帯を取り、格子状のパターンに編んでいく。一見シンプルに見えるが、それを8時間ぶっ通しで手作業でやることを想像してみてほしい。出来上がりは、通常の革よりも強い——編み込みが複数の帯にストレスを分散するからだ。しかも見た目が他の何とも似ていない。1980年の映画「アメリカン・ジゴロ」でローレン・ハットンがイントレチャートのクラッチを持っていた、あのワンシーンがブランドを一世代分のファンに知らしめたと言っていい。今ではこの技法がボッテガ カード ケースやボッテガ キー ケースのような日常の小物にまで息づいている。

二つ目は、ノーロゴの哲学だ。90年代から2000年代にかけて、他のラグジュアリーブランドがあらゆる面にイニシャルを貼りまくっていた時代に、これは相当ラディカルだった。ボッテガは拒否した。モノグラムキャンバスなし、シグネチャープリントなし、バッグの正面に金属のネームプレートなし。わかる人にはわかる。わからない人に説明する気は最初からなかった。そこに2018年、ダニエル・リーが登場して、ブランドのアイデンティティに第三の層を加えた——バイラルプロダクトだ。ザ・ポーチ——ストラップのない、柔らかい枕のような形のクラッチ——はこの10年で最も話題になったアクセサリーの一つになった。パドルブーツはストリートスタイルの定番に。そしてあの特定のブライトグリーン——「ボッテガグリーン」と呼ばれることもある——は、SNS上であまりにも認知度が高くなり、実質的にロゴとして機能してしまった。50年間ロゴを避けてきたブランドにとっては、なかなか皮肉な話だ。

ボッテガ・ヴェネタはサステナブル？

ここが話がややこしくなるところで、答えは「イエスでもあり、そうでもない」だ。どこで線を引くかによる。書類上は、ボッテガはほとんどのラグジュアリーブランドよりも多くのことをやってきた。モンテベッロの工房は、ラグジュアリー施設としては世界で初めてLEED認証を取得した。エネルギー使用量、廃棄物削減、環境基準をカバーする認証で、業界初というのはマーケティングのポーズではなく本物の実績だ。香港のフラッグシップストアをはじめ、複数の店舗もLEEDゴールドを取得している。廃棄物に関しては、革の端材の約90パーセントをリサイクルしていると公表しており、ボッテガが年間に処理する革の量を考えれば、これは意味のある数字だ。

プロダクト面でも興味深い試みがいくつかあった。ミラノ・ファッション・ウィークで、サトウキビやコーヒー由来の分子から作られたチャンキーブーツをモデルが履いて登場した——適切な条件下で1年以内に生分解するというものだ。パドルブーツも生分解性ポリマーをベースに展開された。さらに「リザーブ・レザー・シリーズ」——工房に眠っていた未使用の革のストックだけで作られた限定コレクション。Instagramがアップサイクルを流行語にするずっと前の話だ。親会社のケリングも、傘下全ブランドの炭素排出量を半減させると宣言している。でもちょっと正直に言おう。ボッテガ・ヴェネタは本質的にレザーグッズの会社だ。ボッテガ ブレスレットやボッテガ リングのようなジュエリーラインも成長しているが、やはり中核は革だ。革は畜産業と、なめし加工の化学薬品と、本質的に資源を大量消費するサプライチェーンを意味する。サステナビリティの取り組みは本物だし、意味がある。でもその但し書きなしに「ボッテガ・ヴェネタはサステナブルなブランドです」と言い切るのは、正直ではないだろう。

ボッテガ・ヴェネタの配送にはどのくらいかかる？

オンラインストアから注文する場合、通常配送で届くまでだいたい3日から7営業日くらいだ。イタリア国内ならもっと早くて、通常1～2日。エクスプレス配送を選べば1～3営業日に短縮できるが、追加料金がかかる。アメリカやヨーロッパ以外への国際配送はさらに時間がかかるし、税関の手続きで予測不能な遅延が加わることもある。特に輸入手続きが厳しい国への発送は読めない部分が大きい。

よくコメントされるのが、梱包のていねいさだ。ボッテガは購入品をただ箱に放り込んでラベルを貼るようなことはしない。ボッテガ ピアスのような繊細なジュエリーであっても、包み方、ダストバッグ、箱そのもの——すべてが体験の一部であり、ブランドはそれが完璧な状態で届くよう時間をかける。発送前の処理に1～2日余分にかかることがあるとしたら、大抵はそれが理由だ。あのグリーンの箱を開ける瞬間を思えば、待つ価値はある。

ボッテガ・ヴェネタの靴は小さめ？

ここに万能の答えはないし、あると言う人は嘘をついている。ボッテガはスタイルごとに異なるラスト——靴を形成するための足型——を使っているので、サイズ感はデザインによってかなり変わる。クラシックなローファーやレザーフラット？ほとんどの人にとってはほぼジャストサイズだ。タイヤブーツ？きつめで有名。多くの購入者がハーフサイズ上げる必要があったと報告している。特に足幅が広めの人は顕著だ。ポインテッドトゥのパンプスや硬い革のストラクチャードヒールも、まだ馴染んでいない状態だと甲のあたりがタイトに感じることがある。靴ごとにフィット感の個性が違う。すべてに同じ木型を使わないブランドでは、それが普通のことだ。

オンラインで注文する場合で、先に試着できないなら、やるべきことはこうだ。足を測る——両足とも。大半の人は片方の足がもう片方よりわずかに大きいから——その計測値を、買うサイトのEUサイズチャートと照らし合わせる。ボッテガはヨーロッパサイズを使っているので、アメリカやイギリスのサイズがそのまま変換できると思わないこと。二つのサイズの間で迷ったら、大きい方を選ぶ。必ず大きい方だ。硬い革は数回履けば馴染んでくるが、初日から小さい靴はいつまでも小さいままで、かなりの金額を無駄にすることになる。そしてもし購入先が返品無料なら、遠慮なく活用すべきだ。2サイズ注文して、両方試して、合わなかった方を返す。この価格帯で買い物しているなら、それは全然恥ずかしいことじゃない。